Bei Fa. Hüco gibt es eine PDF-Liste von Zünd-Steuergeräten/Sensoren verschiedener Marken: Motormangement Hüco:
Übersicht Elektrik:
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| in Tipp 98-2-1 ausgelagertes Kapitel Zündung:
Zündung: Transistorzündung: Steuergerät Zündung: TD-Signal: Oszillogramm: Neu: Verteiler: Verteilerkappe: Zündreihenfolge: Unterdruck- /Fliehkraftverstellung: Zündzeitpunkt: Zündung einstellen: Verteilerfinger: Zündkabel: Zündkerzen: Zündschloss: |
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In Tipp 98-2-2 ausgelagerte Berichte: Anzeigeinstrumente: Teileliste:
Kombiinstrumente: Tachometer: Neu: Drehzahlmesser: Kombiinstrument: Benzin, Lampen etc.: OT-Geber und Diagnosedose: Anzeige: Öldruck, Öltemperatur, Batteriespannung: Teileliste: |
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Es gibt verschiedene Schaltpläne, so z.B. im originalen PUCH-Handbuch (1984) oder im Band 1 von 10/1992: "Elektrische Schaltpläne" (im WIS Werkstattinformationssystem), letzterer enthält Fehler (TD-Signal) und stimmt manchmal nicht mit der originalen Verkabelung in meinem Wettbewerbs-G überein. Auch die Bezeichnungen der Relais-Pins sind unterschiedlich.
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1. Leitungsverbinder:
1.1 Leitungsverbinder 3-polig X5/1: |
| Es ist schon erstaunlich, dass in den Anschlüssen noch Strom floss, so korridiert sind die. Aber ein kleiner Zug am Kabel, schon war es ab. Neue Ringösen und ein neuer Verbinder lösen das Problem. Anschlüsse: Kl. 50 (sw/rt) - Kl. 30 (rt) - D1 (bl) siehe Schaltplanbild Nr. 2 |  |
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| Der neue dreipolige Verbinder hat nun Schraubbolzen. Für den neuen Anlasser (Bericht hier) wurde auch die Leitung Kl. 50 zum Magnetschalter erneuert (4 Quadrat-mm). |  |
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1.2 Leitungsverbinder 5-polig:
Auch der 5-polige Verbinder X4/10 beim Transistor-Zündgerät wird überholt. Anschlüsse: siehe Schaltplanbild 1. X11 = Diagnosedose 9-polig |
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"1.3 zweimaliger Stromdieb-Pfusch":
Zufällig entdeckte ich beim roten Kabel zum Kraftstoffpumpenrelais, dass da ein Vorbesitzer mal einen sog. "Stromdieb" angesetzt hatte. Er wurde später anscheinend wieder entfernt. |
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| Eine genauere Betrachtung zeigte, dass dabei fast die Hälfte der Litzenadern abgeschnitten waren. Solche Stromdiebe sollte man eigentlich nie verwenden. Nachlötung und Isolierung schaffte Abhilfe. Auch auf der Relaisplatte fand sich eine solche schadhafte Stelle. |  |
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1.4 Steckverbinder:
Im Motorraum sind am linken Radeinbaublech zwei Steckverbinder (Sv) an einem Trägerblech angeklemmt, die Steckverbinder X52 ??? (links, 6-polig, Anhängevorrichtung) und X18-3 (rechts, 8-polig, Schlusslampenleitungssatz). |
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Steckverbinder X18-3, 8-polig):
Die Stromweg-Nr. bezieht sich auf die Schaltplanbilder vom 280GE. |
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| Pin- Nr: | Funktion | Farbe | Querschnitt | Stromweg-Nr. | Pin 1: | Tankanzeige | blau/schwarz | 1 | 217 |
|---|---|---|---|---|
| Pin 2: | Tankanzeige/Reserve | braun/gelb-schwarz. | 1 | 218 |
| Pin 3: | Kennzeichenleuchte | grau/grün | 1 | 139 |
| Pin 4: | Sperrenanzeige HA | blau/braun | 1 | 239 |
| Pin 5: | Sperrenanzeige VA | weiß/grau | 1 | 237 |
| Pin 6: | Bremslicht | schwarz/rot | 1 | 171 |
| Pin 7: | Masse | braun | 1 | 227 |
| Pin 8: | Kraftstoffpumpe | schwarz/rosa-weiß | 2,5 | 247 |
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Steckverbinder 6-polig):
Der Steckverbinder 6-polig: |
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1.5 Klemmleisten:
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| Der Hauptkabelbaum zum Heck unten am Rahmen wurde entfernt und im Fahrzeuginneren durch eine 8-adrige Leitung ersetzt. Die nicht benötigte Leitung zur Nebelschlussleuchte wurde entfernt. Ein V2A-Rohr schützt die Kabel an der linken Einstiegsleiste. Vorne links und im Heck wurden solide Klemmleisten angebracht, wo die Kabel mit Ringösen (gepresst und verlötet) mit M6-Schrauben befestigt sind. |  |
| Die 5-adrige Leitung von der linken Klemmleiste zur rechten Klemmleiste wurde über den Hecktürrahmen verlegt. |  |
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| Der Kabelbaum liegt in der linken Staukastenhalterung am linken Radkasten. Kabelfarben 8-poligen Stecker (vor der linken Klemmleiste im Heck):
Pin 1: grau/grün: Pin 2: schwarz/grün: Blinkleuchte rechts Pin 3: braun: Masse: Pin 4: schwarz/rot: Pin 5: grau/schwarz: Blinker links Pin 6: grau/rot: Schlusslicht rechts Pin 7: weiß/rot Pin 8: schwarz/weiß |
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2.1 Sicherungshalter / Sicherungen:
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| Der Sicherungshalter war mal gewässert, blauweiße Oxidkrusten bildeten sich an den Sicherungen und Kontaktzungen. Die erhöhten den Kontaktwiderstand bis zur Unterbrechung des Stromkreises. Regelmäßig etwas Kontaktspray hätte dies verhindert. Wahllos wurden Sicherungen verschiedener Stärke eingesetzt.
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| Am besten erneuert man den Sicherungshalter (A4605450301 - 20,02 Euro ohne MwSt. mit Deckel) und alle Sicherungen (siehe auch Tipp 22: Elektrik am G). |  |
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| Es gibt den Deckel auch allein, A0005452303 - 2,48 Euro ohne MwSt.. |  |
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Sicherungen: Nr. 1 bis 11: 8A (weiß), Nr. 12: 16A (rot)
Nr. 1: Schlusslicht links, Standlicht links, (alt: Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte) Nr. 2: Schlusslicht rechts, Standlicht rechts, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Beleuchtung Heizungsbetätigung, Warnsummer, Schalterbeleuchtung, Beleuchtung Wählhebelanzeige. Nr. 3: Fernlicht links Nr. 4: Fernlicht rechts, Fernlichtkontrollleuchte Nr. 5: Abblendlicht links Nr. 6: Abblendlicht rechts |
Nr. 7: Blinkanlage, Warnblinkanlage, Uhr, Steckdose, Deckenleuchte/Leseleuchte Nr. 8: Innenleuchten, (alt) heizbare Heckscheibe, Diagnosesteckdose, Nr. 9: Zigarrenanzünder, Radio, (alt: Scheinwerferreinigungsanlage) Scheibenwaschanlage Nr. 10: Gebläse für Heizung und Lüftung, (alt: Relais heizbare Heckscheibe), Automatik-Getriebe kickdown: Mikroschalter 1. Gang Nr. 11: Rückfahrscheinwerfer, Scheibenwischer, (alt: Heckscheibenwischer) Nr. 12: Bremsleuchten, Signalhorn, Startautomatik, Blinkleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Motoröldruck, Diff.-Sperre vo/hi, Handbremse-Kontrollleuchte, Kraftstoffpumpenrelais |
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2.2. Sicherungshalter / Relaisplatte:
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| Von den Vorbesitzern wurden falsche Sicherungswerte verwendet, wie sich aus der o.a. Sicherungsliste ergibt. Die Sicherungen können auch mit Sicherungsautomaten ergänzt werden. Ein Sicherungswechsel ist durch die ungünstige Lage des Sicherungshalters erschwert. |  |
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Ausbau:
Die Sicherungshalter/Relaisplatte kann nach Lösen von zwei Blechschrauben nach unten abgeklappt werden. Oben hängt er mit zwei Haken in zwei Löchern. Die Platte kann man auch ganz aushängen. |
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vorläufiger Umbau:
Der Ersatz von Sicherungen wird zum Geduldsspiel. Ich habe die Relaisplatte gekürzt und mit dem Sicherungshalter hochgestellt zunächst provisorisch befestigt, bis der Innenkäfig eingebaut ist. Nun sieht man von oben auf die Sicherungen. |
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neue Befestigung / neuer Sicherungshalter
Da für den Innenkäfig die linke Halterung des Armaturenbretts weg mußte, erhielt der Sicherungskasten eine neue Befestigung. Gleichzeitig wurde auch der Sicherungshalter und die Sicherungen erneuert. Das Kraftstoffpumpenrelais (2. Bild, grüner Pfeil) wurde oberhalb des Sicherungskastens gut erreichbar eingebaut. |
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2.3 Sicherungsautomaten:
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| 12V-Sicherungsautomaten sind eine bessere Lösung als die normalen Kfz-Schmelzsicherungen. Die Fa. E-T-A stellt eine Vielzahl von thermischen Sicherungen bis zu 500 A Nennstrom her. Damit können sogar Seilwinden abgesichert werden. In den Bildern ist der einfache Kfz-Typ 1616-21 enthalten (entspricht dem Typ 1610 mit den Nennströmen der Flachsicherungsreihe). Es gibt auch den Typ 1610-H2 mit einer Handauslösetaste (also Stromkreis abschaltbar). |
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| Der Typ 449 schaltet 10.000 Amp, Nennstrom 500A und besitzt einen Hilfsstromkreis zur Fernauslösung, also ein "Not-Aus".
Die Halterung AK671 (8-fach) wird von der Fa. AK in Kirchheim-Teck hergestellt. Sie ist im Online-Katalog aufgeführt. Sicherungen mit Halter gibt es z.B. bei Fa. Sandtler zu kaufen. Siehe auch den allgemeinen Elektrik-Bericht: Sicherungen. |
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2.4 Einbau:
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| Für die Zusatzelektrik wie Radio, CB-Funk, Navigation usw. ist an der rechten Armaturenbrettseite eine eigene Stromverteilung mit einer Leitung (6 Quadrat-mm) direkt von der vorderen Vorsicherungsbox (mit 100 Amp. Sicherung). |  |
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Sicherungen:
Nr. 8: Trippmaster Nr. 7: Radio Dauerplus Nr. 6: Radio Zündungsplus Nr. 5: CB-Funk Nr. 4: leer Nr. 3: Radio-Memory-Dauerplus (eigene abgesicherte Zuleitung von Batterie vor Hauptschalter) Nr. 2 - 1: leer |
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2.5 Relais: (EPC-Net Grp. 54/60/3)
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Die Relaisanzahl ist noch gering, aber die Anordnung ab Werk recht konfus und unübersichtlich. Es sind folgende Relais möglich:
Blinkerrelais N9, Wischintervallrelais N12, Kraftstoffpumpenrelais N16/3, Zeitrelais Deckenleuchte, Relais Heckscheibe K13/1, Thermozeitschalter S26, Relais Streuscheibenreinigung/Scheinwerferreinigung, Summer. Hinzu kommt ein Warnsummer als Lichtwarner. |
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2.5.1 Blinkerrelais N9 :
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| Das Blinkerrelais sitzt links auf der Vorderseite der Relaisplatte auf einem Relaissockel. Die Vorbesitzer haben es durch ein Blinkerrelais von Hella mit C2-Kontakt für Anhänger ersetzt. |  |
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| Von Mercedes gibt es zwei Ausführungen: a) dreipolig ohne C2-Kontakt: A0035442732 - 22,00 Euro ohne MwSt., b) vierpolig mit C2-Kontakt für Anhängerbetrieb (SA28009 Steckdose für Anhänger : A0025449232 - 22,87 Euro ohne MwSt.). |  |
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| Schaltplanlegende: Blinkrelais N9, Warnblinkschalter S6, Blinkerschalter re/li (Lenkstockschalter) S4s1. |
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2.5.2 Wischintervallrelais K3 - N12:
Das Wischintervallrelais K3 - N12 (A0055451324 - 43,50 Euro ohne MwSt., Bosch Nr. 0335320015) für den Scheibenwischer sitzt rechts auf der Relaisplatte. Pin-1 (1-br): Masse, Pin-5 (1,5-sw/li): +12V Kl. 15 / F11, Pin-3 (1-sw/gews): Steuereingang Intervallwischen, bekommt +12V vom Lenkstockschalter, Pin-4 (1,5-br/sw): 12V zum Wischermotor (Pin53). |
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| Für den Heckscheibenwischer ist das gleiche Wischintervall-Relais eingebaut. Es wird ausgebaut, da das Fahrzeug keinen Heckscheibenwischer hat. |  |
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2.5.3 Kraftstoffpumpenrelais (KPR) K6 - N16/3:
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| Das KPR K6 - N16/3 (A0015450705 - 100,84 Euro ohne MwSt.) für die Steuerung der Benzinpumpe sitzt ganz versteckt links hinter dem Sicherungskasten. Es hat den Aufdruck 6650/min, 6 Zyl., 12V und 6 Anschluss-Pins: TD, 31: Masse, 30: +12V, 15: Zündung, 50: Anlassen, 87: Benzinpumpe und Heizspirale Warmlaufregler. Abgesichert ist es über die Sicherung Nr. 8. |  |
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Funktion Kraftstoffpumpenrelais (KPR):
Das KPR hat vier Funktionen: a) Startfunktion: Beim Anlassen des Motors wird das KPR über Klemme 50 (Zündschloss) angesteuert, da die Impulszahl an Klemme TD vom Steuergerät noch zu gering ist. Bei Motordrehzahlen über 80 RpM ist die Impulszahl so groß, dass Klemme 30 und 87 verbunden bleiben. Mit dem KPR wird gleichzeitig mit der Benzinpumpe die Heizspirale im Warmlaufregler eingeschaltet. b) Drehzahlbegrenzung: Beim M110.994 wird die maximale Drehzahl auf 6650 +-50 RpM begrenzt, Bei dieser Drehzahl öffnen die Kontakte 30-87. c) Zündung ein: Wird die Zündung eingeschaltet, aber nicht gestartet, schaltet das KPR die Pumpe nach einer Sekunde ab. d) Sicherheitsabschaltung: Eine Sekunde nach dem letzten TD-Impuls (Motor bleibt stehen) schaltet das KPR die Benzinpumpe ab. Auch die Vorförderpumpe für den Catchtank wird abgeschaltet, da an Kl. 87 angeschlossen. |
| Innenleben: |
| Ein schon mal repariertes, aber noch immer defektes Kraftstoffpumpenrelais A0015450705 (Danke Otto) wird aufgemacht. Die durchgebrannten zwei Leiterbahnen von Kl. 87 und Kl. 30 zu dem Relaiskontakt waren mit Drahtstückchen neu verlötet. |  |
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Die Hauptplatine enthält mehrere Bauteile und das Relais. Ein 16-poliges IC HEF45388T (7548300) und drei SMD-Transistoren sind auf einer kleinen Zusatzplatine (RUF Stribel V1964) enthalten, die auf der Hauptplatine mit 10 Pins eingelötet ist.
Es fehlt die Rückzugsfeder am Relaisanker, deshalb schaltet das Relais beim Einschalten der Zündung nach 1 Sek. die Benzinpumpe nicht aus. Ein kleine Feder aus dem Fundus dient als Ersatz (man muss alles aufheben). |
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Sockel Kraftstoffpumpenrelais:
Das Relais sitzt auf dem Kabelstecker. Dieser rastet in einen Ausschnitt von einem Haltewinkel ein. Zum Entriegeln des Steckers einfach die Nase unten am Stecker drücken (4. Bild: grüner Pfeil). |
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neuer Platz
An der Spritzwand weiter unten ist ein besserer, aber vorläufiger Platz für das Relais! Letztlich baute ich es dann oben über den Sicherungskasten ein (3. Bild, grüner Pfeil). |
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Schaltplan:
Legende für Schaltplan: M3: Kraftstoffpumpe, R7: Heizspirale Warmlaufregler, Y9: Kaltstartventil, S26: Thermozeitschalter (siehe Ka-Jetronik). |
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| Stecker-Pin | Relais-Pin | Querschnitt/Farbe | Info |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 2,5sw/rsws | Motor Kraftstoffpumpe |
| 1 | 87 | 1sw/rsws | Heizspirale Warmlaufregler |
| 2 | 30 | 2,5rt | Kl. 30 +12V |
| 3 | 15 | 1,5sw/ws | Zündung Plus +12V |
| 4 | TD | 1 gn/ge | Zündsignal |
| 5 | 31 | 1br | Masse |
| 6 | 50 | 0,75 sw/rt | Kl.50 Anlassen |
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Notlauf:
Fällt das Kraftstoffpumpen-Relais aus (Pumpe läuft nicht), verbindet man mit einem kurzen Kabel mit zwei normalen Bananensteckern (4 mm) die beiden Anschlüsse am Relaissockel. Mit einem längeren Kabel mit Schalter kann man bei Arbeiten an der KA-Jetronik die Benzinpumpe einschalten. Kl.30 mit Kl.87 Benzin-Pumpe läuft sofort ohne eingeschaltete Zündung. Kl.15 mit Kl.87 Benzin-Pumpe läuft ständig mit eingeschalteter Zündung Die geänderte Stromversorgung der Kraftstoffpumpe und der Tankanzeige ist im Tipp Innentank 2.4 beschrieben. |
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| 2.5.4 Zeitrelais Deckenleuchte: nicht vorhanden |
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2.5.5 Streuscheibenreinigung (Scheinwerfer):
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| Das Relais K2, Scheinwerferreinigungsanlage (Hella 5WD 003321-01) sitzt auf der Rückseite der Relaisplatte (Bildmitte). Es versorgt (2,5 rt) über Pin 30 u. Pin P (2,5 sw) den Pumpenmotor mit 12 V. Pin 31 ist Masse. Pin 56 bekommt 12 V von Kl. 56 des Lichtschalters bei eingeschaltetem Licht. Pin S (Steuerung) ist mit dem Lenkstockschalter verbunden. Wird dieser gedrückt, steuert das Relais die Pumpe kurzzeitig an, wenn das Licht (Abblend/Fernlicht) eingeschaltet ist. |  |
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| Da die Scheinwerferreinigung für die Rallye nicht benötigt wird, habe ich die Pumpe und das Relais für die umgebaute Scheibenreinigung zweckentfremdet. Die Pumpe ist viel stärker und liefert genügend Druck und Wasser für die drei Düsen (siehe Scheibenwaschanlage). |  |
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2.5.6 Lichtwarnsummer:
Neben dem Relais K2 (Streuscheibenreinigung) sitzt rechts der Warnsummer A1h (A1245450114). Er warnt, wenn das Licht eingeschaltet ist und der Zündschlüssel abgezogen wird. |
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2.5.7 Heckscheibenheizung:
Neben dem Relais K2 (Bildmitte) sitzt das kleine Standard-Relais K13/1 (links im Bild, Bosch-Relais Nr. 0332014113 12V 30A) für die heizbare Heckscheibe. Die wird beim Rallyefahrzeug nicht benötigt und das Relais daher ausgebaut. |
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| Das Relais und den Schalter kann man für die Flutlichtscheinwerfer verwenden, die der Wettbewerbs-G bekommt. Also Ausbau der Kabel, Schlauch und Schalter des Heckscheibenwischers, auch die Leitungen, die im Dachseitenholm eingebaut sind. Auch das Relais mit Kabel kommt weg. Langsam wird Platz bei den Kabeln im Armaturenbrett. |  |
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3. Zündung:
Das Kapitel Zündung ist nach Tipp98-2-1.htm ausgelagert. |
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4. Batterie:
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| Das habe ich auch noch nicht gesehen, da wurde mit nicht befestigter Batterie in Österreich gefahren. Kein Wunder, wenn die vorderen Schrauben der Batteriehalterung festgerostet waren. Auch die Batterieklemmen sind stark oxidiert, aber die werden mit der Drahtbürste und etwas Fett wie neu. |
| Der Rost am Boden des Batteriekastens wurde durch den Wassereintritt durch die Öffnung in der Motorhaube darüber (Schnorchel) verursacht. Aber es sieht schlimmer aus als es ist. Beim Entrosten mit der Flex bleibt noch genügend Material übrig. Außerdem wird hier sowieso noch alles umgebaut (Seilwinde)! |  |
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| Die neue Batterie A0009823808 mit 90Ah von Mercedes hat Plus- und Minuspol lagerichtig. Eine gleiche Batterie wird als Zweitbatterie auf dem rechten Radlauf mit Trennschalter und Natosteckdose befestigt (siehe Bericht). |  |
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| Einen Halter hatte ich vom 240GD übrig, damals baute ich einen aus V2A. Ich bohre die Gewinde im Halter aus und setze von unten V2A-Schrauben ein. So lassen sich die Muttern von oben leichter anziehen. Die neue, wartungsfreie Batterie hat einen Indikator für den Flüssigkeitsstand. |  |
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4.1 Masse-Anschluss Batteriekasten / Rahmen vorne / Motor:
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| Sind Masseanschlüsse oxidiert/verrostet, dann gibt es immer Elektrikprobleme und seltsame Fehlfunktionen. Da die Schraube am Rahmen so verrostet war, dass sie abriss, habe ich einen neuen soliden Massepunkt (aus 3 mm V2A) für das Batteriemassekabel eingebaut. Auch am Batteriekasten musste der Massepunkt erneuert werden. |  |
| Das größere Loch im Winkel passt genau über den Stummel am Rahmen und kann so solide verschweißt werden. |  |
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| Die Masseleitung führt dann vom Rahmen zur oberen Schraube am Anlasser. Es gibt eine weitere Masseleitung vom Massepunkt an der Zündspule zum Drosselklappenstutzen. |  |
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4.2 Masse-Anschluss Rahmen hinten:
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| Wackelt der Zeiger des Benzinstandanzeigers im Takt vom Blinker, dann ist der Massepunkt am Rahmenende hinten links neben der Anhängekupplung überholungsbedürftig. Ein Kabel war schon ab, die anderen kurz davor. Ich habe für jedes Kabel eine eigene Lötöse angepresst und verlötet. |  |
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| Bei der Verlegung des unten am Rahmen zum Heck führende Kabelbaums (Schluss- und Bremslicht, Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Masse) entfiel der Massepunkt am Rahmenende, da neue Klemmleisten (siehe Abschnitt 1.5) im Innenraum eingebaut wurden. |
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4.3 Masse-Anschluss Armaturenbrettpunkt:
Unter dem Tacho über dem Relais- und Sicherungskasten ist ein zentraler Massepunkt. Da ich für das Heizungsgebläse ein neues braunes Massekabel mit größerem Querschnitt verlegte, wurden die Ringösen neu verpresst, mit Kontaktspay gereinigt und verschraubt. Besser wäre eine längere Masseschiene mit M6-Stehbolzen. Dazu eignen sich Hartkupfer-Rohrreste vom Heizungsbauer (etwa 16 mm Durchmesser, 1 mm Wandstärke. |
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| Flach zusammengepresst entsteht eine doppellagige 2mm starke Hartkupferschiene. Die 6 mm Löcher sind für die Stehbolzen aus M6-V2A-Schrauben. |  |
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| Die Kupferschiene wird mittig mit einer kurzen M6-Schraube an der Schrauböse befestigt. Diese muß natürlich vorher an der Auflagefläche blank geschmirgelt werden. |  |
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| So wird es was und für zusätzliche Elektrik-Erweiterungen ist genügend Platz. Ein Anschluss ist sogar noch frei. |  |
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4.4 Batterietrennschalter:
Das Bild zeigt den Trennschalter von Bosch. Ein ausführlicher Bericht steht beim 240GD-Tipp Nr. 45 Batterie-Trennschalter. Der Bericht über den FIA-Trennschalter mit Hilfskontakte steht beim Tipp Rallye-280GE, Trennschalter. |
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| Einen preiswerten Batterie-Trennschalter aus Metall Art.Nr. 341007 gibt es bei Kabel-Schmidt für 19,90 Euro inkl. MwSt.. Daten laut Firma-Webseite: 6,5 cm Durchmesser, 500A Dauerstrom, Anschluss Lochkabelschuhe M10. |  |
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5. Blinker:
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| Dass Blinker und Blinkerinnenteile kaputt gehen, ist normal. Dass man aber nur einen Spax zur Befestigung der Grundplatte verwendet, war mir neu. Die linke Schraube war zu dick und nur halb im Plastik eingedreht, sodass der Kunststoff vom Innenteil riß. Unter dem Aluriffelblech wurde entrostet, siehe Bericht. |  |
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| Nun ist der Blinker mit 2 V2A-M6-Sechskantschrauben befestigt. Vorteilhaft ist, die beiden Schrauben mit der Mutter nach oben einzusetzen, es schraubt sich leichter. Gut sehen auch die neuen Blinker mit den glasklaren Blinkerscheiben mit gelber Birne (N400809000005 - 12V - 21W Euro ohne MwSt.) aus. Diese Birnen besitzen eine andere Kodierung an der Fassung. |  |
| Die Riffelstreifen des Alubleches wurden an der Auflagefläche der Blinkergrundplatte abgeschliffen. So können auch die Schrauben der Blinkerkappe korrekt angezogen werden, ohne dass Risse in der Kappe entstehen (Grundplatte liegt auf!). |  |
| Auch die Seitenblinker (A0008227520) bekommen neue Unterlagen und eine V2A-Schraube. Einzelheiten dazu sind im Tipp 57: Seitenblinker beim 240GD beschrieben. |  |
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| 6.1 Lichtmaschine 55A:
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| Die originale Lichtmaschine A0061548002(80) - Tauschpreis 319,32 Euro ohne MwSt., Bosch-Nr. 0120489901 liefert bei 14 V nur 55 A Ladestrom. Sie besitzt drei Schraubanschlüsse: B+, D+, W und den B+ Steckanschluss für den Entstörkondensator. Einzelheiten dazu stehen im Tipp Lichtmaschine 280GE. Sie ist seit 2010 mit Schnorchel im Rallye-280GE eingebaut. |  |
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6.2 Lichtmaschine 150A:
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| Die mit 150A Ladestrom viel stärkere Lichtmaschine (A0121540802 - 910,60 Euro inkl., Bosch Nr.: 0123520029) muß eine andere Keilriemenscheibe bekommen. (siehe auch Tipp 56: Nr. 12 Lichtmaschine). |  |
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| Die Mutter M16x1,5 löst man am einfachsten mit dem Schlagschrauber. |  |
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| Die originale Riemenscheibe A0001553215 - 31,00 Euro ohne MwSt., alte Nummer: A0001557315) vom 280GE montieren. Die Abstandsscheibe (Stützscheibe) entfällt. |  |
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6.3 Keilriemen 280GE:
Die Lima hat den schmalen Keilriemen A0079972692 - 9,5 x 960 . Dieser ist jetzt auf beiden Seiten mit Keilrippen versehen. Die Lenkhilfpumpe hat den breiten Keilriemen A0039975092- 11,5 x 1000 mm - . |
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| Die stärkere Lichtmaschine passt in die Halterung. Die Anschlussösen der Kabel für B+ und D+ sind zu klein und müssen passend erneuert werden. Die Anschlussplatte und das Gehäuse werden mit Konservierungswachs geschützt (mit dem Pinsel auftragen). |  |
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| Bei der neuen Lima bleibt die Klemme 15 frei. Wird die Lima als Zweitgenerator eingebaut, so ersetzt dieser Anschluss mit Zündung-Plus die nicht vorhandene zweite Ladekontrollleuchte. Eine Diode und ein Widerstand verbinden intern die Anschlüsse Kl 15 und D+ . |
| Der Lichtmaschinenträger wird gereinigt. Durch die tiefere Bauart der Lichtmaschine sind auf der Rückseite der Halterung die Muttern der beiden Halteschrauben schlecht zugänglich. Auch der Kühlwasserschlauch zum Thermostat verdeckt die Halterung. |  |
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Verdrehsicherung:
Eine Verdrehsicherung für die Muttern der Schrauben am Träger ist notwendig. Der Lichtmaschinenträger hat eine Ausfräsung an der oberen Befestigungsöse (roter Pfeil). Ein 3mm V2A-Blech mit angeschweißter M8-Mutter stützt sich mit der geraden Kante daran ab und verhindert ein Mitdrehen der Mutter beim Anziehen der Schraube. Bei der unteren Halteschraube hilft ein kleiner Blechwinkel mit angeschweißter Mutter. |
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Fertig:
Es funktioniert, der Ladestrom betrug bei einer Messung (Batterie ziemlich voll) anfangs fast 30 Amp.. Allerdings habe ich die Halterung der Lima an der unteren Schraube noch etwas verbessert. Die Schraube mit 8mm hat etwas zuviel Spiel in den beiden unteren 10-mm-Befestigungsösen der Lima. Abhilfe schaffte ein kurzes Metallrohr (außen 10, innen 8 mm, Länge 5,5 cm) über der Schraube. |
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| Die Lichtmaschine müßte auch noch um etwa 5 mm nach hinten versetzt werden, damit die Keilriemenscheiben genau fluchten. So kommt es bei niedriger Drehzahl zu geringen Quietschgeräuschen, die aber mit Keilriemenspray für eine Zeitlang verschwinden. |
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Ladeleitung:
Die rote Ladeleitung (6 mm Quadrat) von B+ zur Klemme 30 und zur Batterie ist für die stärkere Leistung der 150 Amp. Lichtmaschine zu schwach. Die Verbindung von B+ zur Klemme 30 habe ich entfernt. Eine neue Leitung (16 mm Quadrat) führt von B+ nun zum Vorsicherungsblock, dort wird mit einer 250A-Sicherung von Fa. ESKA abgesichert, dann zum Trennschalter und zur Batterie. Diese Hochstromsicherungen mit Halter gibt es in verschiedenen Stärken bei der Fa. Conrad ( z.B. 250A-Sicherung Nr. 550310-TU - 4,32 Euro ohne MwSt., Halter Nr. 500904-TU - 5,52 Euro ohne MwSt., Tipp von Siegfried K. aus Wien, Danke Siggi!) |
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Lichtmaschine und Dreck/Schlamm
Wer lesen/sehen will, wie es der Lichtmaschine bei der Transilvania-Trophy ging, kann dies hier im Bericht darüber nachlesen. Da im Schlamm öfters die Kohlen festgingen, wurde wieder die originale 55A-Lichtmaschine aber mit Schnorchel eingebaut. |
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7. Anlasser:
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7.1 Techn. Daten: für Bj. 11/1984 Motor-Nr.: 110.994 12001742
Der Anlasser A0031519901 (alt: A0021519801) kostet neu 656,29 Euro ohne MwSt., als Austauschgerät 330,41 Euro ohne MwSt., mit entsprechendem Rabatt kommt der Preis in die Nähe von Internetanbietern mit vermutlich geringerer Qualität des Anlassers. 1,5 KW - Flanschdurchmesser: 82,5 mm - 9 Zähne Hella-Nr. 8EA 726064-001, Bosch-Nr. 001314030 / 001 314 0401 / 0986012980 Zahlen auf dem alten Anlasser: 1005823268 - 001314030, Magnetschalter: 0331303012-512 Zahlen auf dem Austauschanlasser: 1005823268, Klebeschild: 0031519901/80 - 09866012983 Der Anlasser nimmt bei 1,5 KW und 11 V Spannung etwa 136 A auf, hinzu kommen die 40 A des Magnetschalters, also etwa 170 A. |
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7.2 Diagnose und neue Kabel:
Da das Ritzel des Anlassers schlecht ein- und unter Heulgeräuschen ausspurte, mußte ich ihn ausbauen. Außerdem war mal wieder etwas Murks im Spiel, die originale Leitung Kl. 50 zum Magnetschalter war früher mal defekt geworden. Ein externes Kabel mit zu kleinem und schlecht verpresstem Kabelschuh an Kl. 50 war neu verlegt. Es hing zum Teil lose zwischen Anlasser und dem dreipoligen Anschlussfeld am Innenkotflügel. |
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| Diese Verkabelung musste geändert werden. Die Verkabelung der Leitung Kl.50 zum Magnetschalter wurde nun mit 4-Quadrat-mm-Kabel neu durchgeführt. Die Crimpung der Ringösen verlötete ich zusätzlich. Der Magnetschalterstrom beträgt fast 40 Amp.. Ein zusätzliches Massekabel zum Motor verhindert Spannungsabfall am Anlasser. | |
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7.3 Ausbau und Demontage:
Achtung: Unbedingt vorher die Batterie abklemmen! Zunächst löst man die zwei Anschlüsse am Magnetschalter: Kl. 50 (kleine Schraube, dünnes Kabel) und Kl. 30 (M13-Mutter, dickes Kabel zur Batterie). |
| Der Anlasser A0031519901 ist mit zwei M10-Inbusschrauben am Kurbelgehäuse befestigt, dazu braucht man eine lange Inbus-Stecknuss mit Verlängerung, da das Öleinfüllrohr vom Automatikgetriebe im Weg ist. Am besten schraubt man den Anlasser mit dem Hitzeblech ab, da man sehr schlecht an die obere M6-Schraube am Hitzeblech kommt. Beim Einbau Massekabel vom Rahmen zur oberen Schraube vom Anlasser nicht vergessen. Die Crimpung der Kabelöse oxidiert leicht und führt zu sporadischen Anlasser-Aussetzern. |  |
| Der Zahnkranz am Motor wies zunächst keine Schäden auf. Beim 2. Anlassertausch zeigte sich doch eine beschädigte Zahnreihe. |  |
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| Beim Zerlegen des Anlassers zeigte es sich aber, dass ein Austauschanlasser für die nächsten Jahre die bessere Wahl ist. Probeweise ölte ich mal die beweglichen Teile. Vor allen Dingen gefiel mir der Kollektor des Motors nicht. Auch die Gleitlager des Motors waren verschlissen. Zum Fotographieren zerlegte ich den Anlasser dann nochmal ;) , bevor er zu Mercedes im Austausch kam. |
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7.4 Austauschanlasser:
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| Der neue Anlasser (Austauschaggregat) wird außen mit Wachs konserviert, aber das Ritzel und die Achse nicht gefettet. Durch die Hitzeentwicklung vom Krümmer (trotz Hitzeschild) würde das Fett verhärten und das Ritzel schlecht zurückgleiten. |
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7.5 Hitzeschild (Abschirmblech):
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| Das Abschirmblech A1101511945 - 32,28 Euro ohne MwSt. ist für den Anlasser unter dem Krümmer wichtig. Nachdem der Rostansatz entfernt war, habe ich es mit Zinkspray (beständig bis 600 Grad C.) verschönert. |  |
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| Angeschraubt wird es natürlich mit 2 M6-V2A-Schrauben bzw. V2A-Mutter und Sicherungsring sowie mit V2A-Beilegscheibe zwischen Anlasser und Blech. |  |
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7.6 Garantietausch des Austauschanlassers:
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| Im Juni 2009 wollte sich der Tausch-Anlasser nicht drehen. Nur der Magnetschalter klackte. Die Strommessung mit dem Zangenamperemeter zeigte, dass nur 40 Amp. flossen. Der Anlassermotor bekam keinen Strom. Also Garantietausch, ein neuer Anlasser wird eingebaut. |  |
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7.7 Anlassertausch die Dritte:
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Im Juni 2010 wieder das gleiche Problem, klack, der Anlasser dreht nicht. Ein zusätzliches Massekabel zum Motor, das Nachlöten der Steckkontakte im Stecker des Zündschalters, die Überpüfung der Anschlüsse etc. führten nicht zum Erfolg. Der Magnetschalter war wieder defekt. Schließt man eine Batterie am ausgebauten Anlasser direkt am Motor an, läuft er einwandfrei. Der Test des ausgebauten Magnetschalters mit einem Ohmmeter zeigt schwankende Widerstandswerte von 0 bis 2 Ohm in der Schaltbrücke für den Motor. |
| Den Magnetschalter A0001523610 - 85,14 Euro ohne MwSt. zu wechseln, lohnt sich nicht, da der Bosch-Austauschanlasser im Autoteileladen mit Rabatt nur 230 Euro inkl. MwSt. kostet. |  |
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