Dichtring/Halter
und Dorn
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Außer bei DC gibt es viele Ersatzteile für die Vorderachse auch
von GKN (Spidan) im Zubehörhandel
Die fast baugleiche Vorderachse vom 280GE Bj. 11/1984 - Typ 460 (andere Innenabdichtung) ist im Achsen-Tipp vom 280GE beschrieben. Übersicht: |
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| Nutmutter lösen | Radnabe abgezogen | Radnabe ohne Lager, Dichtring/Halter |
Achsgehäuse | Antriebswelle ausbauen | neue Manschette | Einbaulage |
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| Laufring abgetrennt | neuer Laufring aufgeschrumpft | Achsgehäuse | Achsgehäuse | Achsgehäuse | oberer Achsschenkel | beide Achsschenkel rechts |
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| äußere Nutmutter anziehen | Einschlagdorne für Lagerschalen | aus alten Lagerschalen | angefertigt | Spannband für Manschette und Dorn |
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Vorderachse: Radlager und Gummimanschette wechseln
Jedesmal, wenn ich nach rechts oder links lenkte, traten seit einiger Zeit im Innenraum hörbare Lagergeräusche auf. Die Radlager der Vorderachse waren nach über 150.000 km von der Werkstatt gewechselt worden und nun war es bei über 300.000 km anscheinend wieder soweit. Solche Geräusche weisen auf rauhe Lagerschalen hin. Im zweiten Bild von einem 300GD ist der Verschleiß beträchtlich. Jetzt war aber "selber machen" angesagt. |
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1. Ausbau der Radnabe Mit einem Schraubendreher wird die Abdeckkappe abgehebelt und die umgebogene, kleine Sicherungslasche in einer Nut der Mutter zurück geklopft (aufgebogen). Mit dem Spezialschlüssel (siehe "Werkzeug für den G" ) schraubt man die äußere Nutmutter locker bzw. ab. |
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| Leider gibt es inzwischen eine neue Ausführung der Nutmutter für den 240GD. Notfalls kann man mit einem passenden, stumpfen Meissel die Nutmutter (normales Rechtsgewinde) lösen. Die Sicherung hebelt man mit zwei kleinen Drahthaken heraus. Die innere Nutmutter kann später mit der Hand heraus geschraubt werden. |  |
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Dann hebt man die Achse an (Unterstellbock verwenden!) und schraubt das Rad ab. Man kann auch als Erstes das Rad abschrauben, benötigt aber dann eine Haltevorrichtung für die Radnabe, sonst dreht sich die Gelenkwelle beim Lösen der äußeren Nutmutter mit. Die Haltevorrichtung für die Radnabe ist ein U-Profilrest, etwas gebogen und ausgeschnitten. 2. Ausbau des Bremssattels Es folgt die Demontage des Bremssattels, die im Tipp 13c in einem eigenen Beitrag (Einzelheiten dazu hier) beschrieben ist. |
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3. Radnabe abziehen:
Nach Abschrauben der inneren Nutmutter zieht man die Radnabe einfach heraus. Falls notwendig, kann man jetzt den Dichtring und den Dichtringhalter erneuern. Der Halter ist nur aufgepresst. Der Dichtring wird vor dem Einlegen beidseitig gefettet. |
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3b. Radlager (auf Radnabe) aus-/ein-bauen
Der Ausbau des Radlagers (und der Einbau) geschieht im Prinzip genauso wie beim Radlager auf der Steckachse der Hinterachse und ist dort im Tipp 21c ausführlich beschrieben. Hier nur die Kurzfassung: entweder Abzieher verwenden oder Lagerring vorsichtig anflexen und mit Meissel aufsprengen. Lager entweder vor dem Einbau im Ölbad auf über 100 Grad erwärmen und lagerichtig aufschieben (kann mit einem passenden Rohrstück noch angepresst werden). Oder mittels Adapter einfach aufpressen (siehe auch Bericht beim 280GE). |
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4. Achsgehäuse ausbauen Die 8 Schrauben des Metallringes auf der Rückseite des Achsgehäuses abschrauben. Eine Schraube steht weiter heraus und dient als Anschlag für den Lenkeinschlag (Abstand messen und notieren (z.B. 16 mm). Die vier Schrauben am oberen Achsgehäuse und am unteren Lenkstockhebel lösen. Oben halten zwei Schrauben den Halter für die Bremsschläuche. |
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5. Achsschenkel / Achsgehäuse /Steckachse (Gelenkwelle) ausbauen:
Die Spurstange kann nach Lösen der Kronenmutter (vorher Sicherungs-Splint entfernen) abgedrückt werden (Abdrücker siehe "Werkzeug für den G" ) und auch Lenkstange überholen 240GD/460. |
| Die Achsschenkel werden nach oben und unten herausgezogen. Beim erstmaligen Ausbau muß man mittels kräftigem Schraubendreher hebelnd nachhelfen. Auf die Bleche (Zwischenlagen) achten und kennzeichnen bzw. notieren. Bei neueren G-Modellen sind Abstands-Ringe vorhanden. | |
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| Diese Zwischenlagen ergeben die Vorspannung (0,3 mm) für die Achsschenkellager. Sind die Bleche sehr stark verrostet, werden sie durch Bleche gleicher Stärke ersetzt, die es in verschiedenen Stärken gibt. Dazu muß eventuell das Vorspannungsmaß neu ermittelt werden . Für die ganz ersten Achsen mit innenliegendem Dichtring (am Differenzial) gibt es zum Justieren der mittigen Lage der Gelenkwelle im Achskörper einen zweiteiligen Ring, der vor dem Einschieben der Gelenkwelle in das Achsrohr auf die glatte Fläche vor dem Gummibalg (Seite mit Kerbverzahnung!) gesetzt wird. |  |
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| Dann nimmt man das Achsgehäuse nach vorne ab und zieht die Antriebswelle heraus. Nun kommt der unangenehmste Teil, wozu man am besten Plastic-Handschuhe anzieht: Das alte Fett entfernen und umweltgerecht bei DC entsorgen. Dann sieht man, ob die Manschette hinüber ist und erneuert werden muß. | |
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6. Gummimanschette erneuern
Am besten zerschneidet man die Manschette bzw. deren Reste und nimmt die Spannbänder nach dem Aufbiegen des Verschlusses ab. Entsprechend der Länge des umgebogenen alten Spannbandendes bei den neuen Spannbändern die Spitze im gleichen Abstand rechtwinklig abbiegen und vor der Montage das Band rund biegen. |
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Die neue Gummimanschette muss man zuerst umstülpen, da das kleinere Spannband innen befestigt wird. Die umgestülpte Manschette muss mit dem engen Ringstück zuerst über die Kerbverzahnung auf der Antriebswelle. Da dies nur mit viel Kraft möglich ist, verwendete ich ein abgeschrägtes Rohrstück mit gleichem Aussendurchmesser wie die Kerbverzahnung. Das Rohrstück wird im Schraubstock eingespannt und die Manschette aufgeschoben (vorher leicht einfetten).
Man kann auch die Kerbverzahnung mit Paketklebeband umwickeln, oben eine Spitze aus Klebeband formen (Zipfelmütze) und einfetten. |
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| Im Zubehörhandel gibt es die Gummimanschetten A4603370485 (Faltenbalg) mit den 2 Spannbändern, Sicherung und MO2-Fett von GKN-SPIDAN wesentlich billiger: Spidan Nr. 26211, komplett 2 Stück : 23 Euro inkl. MwSt.! passt bis Baujahr 1997 Bei DC kostet ein Faltenbalg allein ohne alle anderen Teile 40,33 Euro mit MwSt. |  |
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| Für den Sicherungsring gibt es von Mercedes eine spezielle Zange: W000589523700 - 21.80 Euro ohne MwSt. oder von Hazet Nr. 1847-3 - 31,80 Euro ohne MwSt.. 1984 waren noch Sicherungsringe mit zwei Abbiegungen eingebaut. |  |
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Nun kommt die Antriebswelle mit der Kerbverzahnung nach oben in den Schraubstock (Schonbacken verwenden). Vom Rohrstück kann dann die umgestülpte, aufgeweitete Manschette leichter auf die Antriebswelle geschoben werden. Ich erwärme die Manschette im heißen Wasser. Das kleine Spannband wird innen befestigt.
Nach dem Zurückstülpen die Manschette innen rundherum mit Fett füllen und auch einiges Fett in die Zwischenräume bei den Gelenkkugeln eindrücken. Das lange Spannband hält dann die Manschette außen in der Nut fest. |
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6.1 Ersatz-Gleichlaufgelenk:
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| Mercedes bietet nur die gesamte Antriebswelle (Steckachse) mit Gleichlaufgelenk von LÖBRO an (linke Steckachse, A4603302201 - 610,65 Euro ohne MwSt., ab Vorderachse Nr. 7023947 ). |
| Von Spidan gibt es im Zubehörhandel das Gelenk einzeln, Nr. 22690, Bruttopreis 247,20 Euro ohne MwSt., mit Rabatt 177 Euro ohne MwSt.. Dabei sind die Gummimanschette, zwei Spannbänder, zwei Tuben Fett und der Sicherungsring. |  |
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| Eingeprägt ist eine Mercedes-Nummer A4603300935, die aber bei Mercedes unbekannt ist. Die ersten Gleichlaufgelenke von 1984 hatten die Nummer A4603300735. |  |
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| Die umgestülpte Gummimanschette wird zuerst lagerichtig über die Kerbverzahnung auf die Steckachse geschoben. Man kann auch Klebeband um die Kerbverzahnung wickeln und einfetten (Tipp von ??), dann geht es ganz leicht. Ich lege die Manschette kurz in heißes Wasser. Das Fett einer Tube wird sorgfältig in das Gelenk eingearbeitet. |  |
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| Vorher sollte man den Sicherungsring in den Stern einlegen. Die Steckachse wird dann soweit in den Stern eingetrieben (Sicherungsring anfangs mit der Zange spreitzen, Kunststoffhammer), bis der Sicherungsring in die Nut eingreift. |  |
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6.2 altes Antriebswellengelenk:
Ein altes Gelenk (LÖBRO 3690 W-Germany 2360, A4603301635) ohne Fett erlaubt tiefere Einblicke. Die 6 Kugeln (19 mm Durchmesser) lassen sich bei gekipptem Innenteil entnehmen. Verschleißspuren sind dann gut erkennbar (rote Pfeile). |
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| Der innere Stern und der Käfig sind ausbaubar. Käfig und Innenteil müssen so gedreht werden (rote Pfeile), dass eine Entnahme möglich ist. |  |
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Zerstörte Teile:
Und so sieht es aus, wenn Käfig und Stern im Gelenk zerstört sind. Siehe auch den Bericht vom 280GE auf der Transilvania-Rallye. Eine zerstörte Antriebswelle ist in der Bildergalerie "Defekte Teile" zu sehen . |
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6.3 Homokinetenvergleich 460 mit B-Klasse:
Der Homokinet an der Vorderachse beim B200 CDI, Typ 245.208 (rechts im Bild, links vom 280GE) ist nur etwas kleiner, aber genauso aufgebaut und wird genauso zerlegt. |
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Mercedes liefert für die Gelenkwelle radseitig für links und rechts einen Reparatursatz A169-360-1768 - 118,09 Euro ohne MwSt. mit dem Homokineten und einer ungeeigneten Manschette aus Thermoplast, die sehr steif ist und trotz Schelle leicht vom Homokinet abrutscht. Für die Schellen benötigt man eine spezielle Zange, um sie richtig zu befestigen.
Im Zubehörhandel bekommt man die etwas längere Manschette von GKN 304836 (mit 2 Schellen, Radmutter, Tube Fett) für 12,68 Euro ohne MwSt.. Der Thermoplast bereitet aber die gleichen Probleme. Es gibt von Berner eine weichere Universalmanschette (Gummi), die abgestufte Durchmesser besitzt. |
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7. Laufring erneuern
Vor dem Wechsel der Manschette kann der Laufring vor der Kerbverzahnung, wenn er Riefen zeigt, erneuert werden. In den alten Laufring mit einer kleinen Trennscheibe vorsichtig eine Rille schneiden, mit einem Meissel den Ring trennen und abnehmen. Nach dem Überschieben der Manschette wird der im Ölbad auf 130 Grad erwärmte Ring soweit wie im Bild gezeigt, aufgeschoben. Unbedingt beachten: die Anschrägung des Laufringes zeigt zur Kerbverzahnung (zwecks leichterem Einschieben der Gelenkwelle). Mit einem passenden Dorn (Rohrstück mit angeschweißtem alten Lagerring) kann der Ring noch etwas weiter aufgeschoben werden, falls nötig. |
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8. Kegelrollenlager im Achsgehäuse erneuern
Das Lager ist oben mit einem kleinen Deckel mit Loch für den Achsschenkelbolzen abgedeckt. Unter dem Lager befindet sich auch ein kleiner Deckel, der mit einem Durchschlag nach innen geklopft wird. Ich habe diesen unteren Deckel seit vielen Jahren weggelassen. |
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| Die äußere Lagerschale kann man mit einem Dorn von unten aus dem Achsgehäuse nach außen herausklopfen, was sehr mühsam ist. Oder man zieht die Lagerschale mit einem Innenabzieher z.B. von Nexus aus. Mit der Sechskantschraube wird der Abzieher gespreizt, bis er unter der Lagerschale festsitzt. Mit einem Gegenstück oder mit einem Schlagauszieher zieht man die alte Lagerschale heraus. Den unteren Deckel lasse ich weg. Die neue Lagerschale wird mit einem Dorn mit leichten Hammerschlägen eingetrieben. Das Lager und die Kegelrollen gut fetten und den oberen Deckel (mit Loch) nicht vergessen. |
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| Mit einem Innenabzieher, z.B. von Mercedes, kann man z.B. bei der Achse des 280GE die Kegelrollenlagerschalen der Achsschenkel oder den Dichtring und die Büchse heraus ziehen. Auszieher: W000589293300 - 37,91 Euro ohne MwSt., Stütze W000589343300 - 34,95 Euro ohne MwSt.. Bei der Stütze ist auch ein Adapter für das kleinere Gewinde meines Nexus-Abziehers dabei. |  |
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| Als Fett eignet sich gutes Wälzlagerfett oder das schwarze Molybdändisulfid-Fett mit Notlaufeigenschaften. Dieses Spezialfett ist aber nicht notwendig. Nach einigen Jahren neu fetten ist viel besser. Das Fett gibt es günstig im Zubehörhandel, besonders in größeren Gebinden, ebenso die Fettpresse. Siehe auch den Tipp41: Kardanwellen abschmieren. |  |
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| Für die Radlager bei den schnelleren Geländewagen (über 150 km/h) empfiehlt sich ein Hochtemperatur-Wälzlagerfett (NLGI-Klasse 2 (NLGI = Konsistenz-Kennzahl 1-4), siehe WIS: BB.40-P-0265-01A) |  |
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9.1 Simmerringe (Dichtringe): Die Simmerringe werden nur bündig mit dem Achsgehäuse eingetrieben (siehe Bild: Schema Vorderachse)! |
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9.2 Fett im Achsgelenkgehäuse:
Ist das Achsgelenkgehäuse ganz leer, kommen 750 - 800 g Mehrzweckfett als Erstbefüllung hinein. Die Fettfüllung soll bei nach links und rechts eingeschlagener Lenkung immer bis an den unteren Rand der Einfüllöffnung reichen (WIS: AP33.10-P-3321G). |
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| Die Verschlussschraube besaß anfangs einen Inbus (14), später einen Außen-Sechskant. Da kann man einen Abschmiernippel einbauen. |  |
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| Aber Theorie und Praxis .... : Wer mal im Gelände oder feldmäßig im Camp das Gleichlaufgelenk wechseln mußte, hat ein Fettproblem. Bei meinem Rallye-G kommt seit der TAT2009 kein Fett mehr in das Achsgelenkgehäuse. Man muß halt dann die äußeren Kugelflächen regelmäßig schmieren. Aber die sind auch mit Fettfüllung meistens angerostet. |
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9.3 geteilte Ringe:
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| Drei Ringe sind in der Abdichtung des Achsgelenkgehäuses enthalten. Den äußeren großen und den schmalen inneren Metallring kann man zur einfacheren Montage halbieren (großer Ring: Tipp von N. Sollner). |  |
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| Auch der Polyamidring läßt sich nachträglich montieren, wenn man ihn durchschneidet und mit einem Büroklammerrest (u-förmig gebogen) die Schnittstellen verbindet. |
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10. Radlager einstellen
Die ersten Nutmuttern ab 1979 waren beidseitig abgeschrägt, da war die Einbaulage egal. Es gibt nun nur noch einseitig abgeschrägte Nutmuttern. Die Abschrägung der inneren Radlagermutter sitzt am Radnabengrund auf (zeigt nach innen). Die Abschrägung der äußeren Radlagermutter muss immer zum Sicherungsblech hinweisen, dessen Laschen nach außen zeigen. |
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Der Klauenschlüssel für die alten Nutmuttern beim 240GD hat die Nummer W460589000700 - 28,39 Euro inkl. Die alte 460/240GD-Mutter ist beidseitig abgeschrägt, Nutbreite 8,5mm, Innendurchmesser: 24,5mm - Außendurchmesser: 42,2 mm. Die jetzt erhältliche Nutmutter für den 460/240 GD ist nur noch einseitig abgeschrägt und kann nicht gewendet werden. Nutbreite 6,5 mm, gleicher Innendurchmesser: 24,5 mm - Außendurchmesser: 40,0 mm. Der dazugehörige Klauenschlüssel hat die Nummer W460589020700 - 68,74 Euro inkl. |
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| Radlager beim G einstellen erfordert etwas Geduld, wenn man Lagerschäden vermeiden will, ist aber nicht schwierig. Man muß einen Drehmomentschlüssel verwenden. Eine neue Mutter ist angebracht, wenn die alte "vernudelte" Einschnitte besitzt. Der Klauenschlüssel ist zweckmäßig (siehe Werkzeug für den G). Zur Arretierung der vorderen Gelenkwelle den 1. Gang mit Untersetzung einlegen, besser ist ein Haltewinkel (Selbstbau). Alles lohnt sich nur, wenn man öfters am G arbeitet. | |
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Die eingefettet innere Nutmutter mit der abgeschrägten Anlagefläche zur Nabe einbauen und mit 200 Nm anziehen, wobei die Radnabe mindestens 3 mal gedreht wird, zusätzlich mit einem Gummihammer mehrmals kreuzweise auf die Nabe klopfen. Nur so setzen und richten sich die Kegelrollenlager aus.
Dann wieder lösen und ohne Kraftaufwand erneut anziehen. Etwa um 1/8 Drehung wieder lockern. Diese Einstellung bereitet dem Anfänger Schwierigkeiten, denn dieser Vorgang ergibt das Lagerspiel. Nun das Sicherungsblech so einsetzen, dass die Sicherungslaschen nach außen zeigen. Äußere Nutmutter an der abgeschrägten Anlagefläche zum Sicherungsblech gratfrei schmirgeln, fetten, aufschrauben und mit 180 Nm anziehen. Dadurch wird jedoch das Lagerspiel noch etwas geringer, man sollte also die innere Nutmutter nicht zu fest anschrauben. Nun muß die Radnabe ein gerade bemerkbares, "deutliches Kippspiel" aufweisen. Zur Kontrolle schraube ich nun das Rad an, fasse den Reifen oben und unten und wackle daran. Ist das Radlagerspiel zu groß oder zu klein, merkt man es sofort. Also äußere Nutmutter wieder abschrauben, Sicherungsblech abnehmen und die innere Nutmutter etwas fester anziehen und das Ganze wieder von vorne. Wenn man Pech hat, ist jetzt das Radlagerspiel zu eng, usw., usw. ... ;( Erst wenn das Spiel stimmt (also ganz wenig Kippspiel vorhanden!), eine passende Lasche des Sicherungsbleches in eine Nut der äußeren Mutter drücken (z.B. mit kräftigem Schraubendreher) oder klopfen. Nicht vergessen!!!! Laut Handbuch/WIS AR33.20-P-0300GE 19.09.2006 sollte ein Spiel von 0,01 bis 0,03 mm an der Nabe (mit Messuhr messen) vorhanden sein. |
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11a. Link: zur Seite (in Englisch) von Dave Gomes:
Dave Gomes hat hier sehr ausführlich seine Erfahrungen dokumentiert. 11b. Antriebswellen killen! Link zu www.afrika-Virus.de
In einigen Foren wurde berichtet, dass bei eingelegter Vorderradsperre und Rückwärtsfahrt bergauf die Antriebswelle kaputt ging. Einen interessanten Link dazu (Antriebswellenprobleme (bei LKW, gilt auch für den G!) findet sich bei www.afrika-virus.de/technik/vorderachse. |
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12. Ersatzteile:
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| Vorderachse Achs-Nr. 7000580 | Radlager innen A0089816205 30,77 Euro inkl. 68mm außen, 41mm innen |
Radlager aussen A0089815905 30,77 Euro inkl. 75 mm außen, 46 mm innen |
Achsschenkellager A0009815905 19,50 Euro inkl. 45 mm außen, 19 mm innen, FAG: KLM11910 |
Verschlussdeckel außen mit Loch A4609970040 1,67 Euro inkl. | Deckel innen A4603320033 1,13 Euro inkl. |
Faltenbalg: A4603370485 - 34,86 Euro inkl. |
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| defekte Kegelrollen | defekte äußere Lagerschale | Kegelrollen i.O. | innerer Metallring Achsgehäuse | Dichtbeilage (Polyamidring) A4603310180 6,77 Euro inkl. |
äußerer Ring Achsgehäuse (in zwei Teile schneiden) |
Dichtbeilage/Papierdichtung A4603310080 - 1,40 Euro ohne MwSt. |
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| Schema Vorderachse | Simmerringe Achsgehäuse | Dichtring Radnabe: A4603340259 11,60 Euro inkl. |
Dichtringhalter Radnabe A4603340020 6,50 Euro inkl. |
Abzieher Snap-on Lager Radnabe | Justierring für die | Gelenkwelle |
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Gummibalg: Spidan: Komplettsatz Nr. 26211: 2 x Faltenbalg mit Fett, Spannbänder, Sicherung: 23 Euro inkl. MwSt. homokinetisches Gelenk: 460.310 - 240GD (10/1979): Nr. 22690, ca. 200 Euro inkl. MwSt. 460.232 - 280GE: (11/1984): GKN15 Nr. 22690, Mercedes 4603300935, G202609, C152150120013 17 0309 Faltenbalg von DC: A4603370485 - 40,33 Euro inkl. MwSt. Spannband innen.: A4603370192 - 1,63 Euro inkl. Spannband außen.: A4603370092 - 0,89 Euro inkl. Sicherung Homokinet/Gelenk: A4609940741 - 14,80 Euro ohne MwSt., alt: 15,17 Euro inkl. Radnabe: Dichtring (Simmerring) innen.: 8,0 cm Durchmesser: A0079970347 - 9,67 Euro inkl. Dichtring (Simmerring) außen: 8,8 cm Durchmesser: A0079970447 - 11,68 Euro inkl. Nutmutter (Radlager): A4609900260 - 6,76 Euro inkl. Sicherung (Radlager): A4609940012 - 1,05 Euro ohne MwSt., alt: 0,77 Euro inkl. Laufring: A4603370459 - 26,03 Euro inkl. |
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13. Achsschenkelschrauben: 240GD Vorder-Achs-Nr. 730.301 1 7000580
oben: bis Achs-Nr. 7007725: SW17, M12x30, A6529901804 oben: ab Achs-Nr. 7007726: SW21, M14x30, N914112014013 oben: ab Achs-Nr. 7013074: SW21, M14x35, N914112014024 unten: bis Achs-Nr. 7007725: SW17, M12x50, N914112012011 unten: ab Achs-Nr. 7007726: SW21, M14x50A0009907204 |
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