| Übersicht Baumuster 460: |
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1. Ausbau des Bremssattels: 2. Umbau des Bremsschlauch-Haltebleches: 3. Einbau des Bremssattels:: |
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| 240 GD: Bremssattel | Scheibenbremse vorne | 270 CDI: Scheibenbremse vorne | Bremssattelschrauben 240GD und 270CDI | Loctite: Sicherung | gekürzte Stecknüsse |
| 1. Ausbau des Bremssattels Dies kann ein Kraftakt werden oder in 10 Minuten erledigt sein. Es hängt also vom Pflegezustand der Bremsen ab. Als erstes sollte man am Vortag die beiden großen Schrauben (19er Schlüsselweite) auf der Innenseite des Bremssattels mit einem Rostlöser einsprühen oder einpinseln, dieser muß gute, spezielle Kriecheigenschaften haben (kein Universalöl!). Vorher besorgt man sich auch zwei neue Sicherungsschrauben oder eine Flasche Loctite (Sicherungsmittel). Ein biologischer Rostlöser mit guten Eigenschaften ist der von 2M. Er ist hautfreundlich, besitzt gute Kriecheigenschaften und entfernt auch Rost von braun verfärbten Gummiteilen, die er hervorragend pflegt. |
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| Nun werden die Bremsschläuche abgeschraubt, mit einem Stopfen verschlossen und die Bremsklötze ausgebaut.(siehe Scheibenbremse). Allerdings muß dann die Bremse danach wieder entlüftet werden. |
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2. Umbau des Bremsschlauch-Haltebleches: 460
Durch einen Umbau des Haltebleches können die Leitungen einfach aus dem Halter entnommen werden und das Entlüften entfällt. Dazu werden seitliche, 5 mm breite Schlitze an den beiden Bohrungen angebracht. |
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| Der Blechwinkel für die vorderen Bremsschläuche oben auf dem Achsgehäuse wird aus 2mm Edelstahl angefertigt und kann so abgeändert werden (seitliche 5 mm breite Schlitze einsägen), dass in Zukunft nach Abziehen der zwei kleinen Haltebleche die Bremsleitungen ohne Abschrauben ausgehängt werden können. |  |
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| Beim 280GE /460 habe ich den Bremsschlauchhalter aus 3mm V2A-Blech angefertigt, Bilder und Text sind im Tipp Bremse Vorderachse. |  |
| Danach löst man die beiden Schrauben am besten mit einem angepassten Werkzeug. DC empfiehlt die Kürzung einer 19er Stecknuß. Unter Verwendung eines kurzen Zwischenstücks und mit einem 1m langen Rohr als Verlängerung schafft man auch festsitzende Schrauben. Gekröpfte Ringschlüssel sind weniger geeignet, sie kippen bei größeren Kräften seitlich ab und deformieren den Schraubenkopf. |
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| Verrostete Schraubenköpfe können mit einem Spezialschlüssel von Metrinch gelöst werden, die nicht an den Kanten angreifen. Ein paar nicht zu kräftige Hammerschläge auf den Schraubenkopf lösen manchmal auch den Rost. Am schnellsten wirkt ein kräftiger LKW-Schlagschrauber, aber wer hat den schon! |
| Den Bremssattel hängt man dann mit einem Draht an. 2. u. 3. Bild: 1989: Restaurationen des Bremssattels. Inzwischen zerlege ich zum Sandstrahlen den Bremssattel (siehe auch Tipp13). Rechnet man alle Neuteile (Kolben, Manschetten etc.) zusammen, lohnt es sich gegenüber einem Austauschbremssattel von ATE nicht mehr. |  |
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3. Einbau des Bremssattels:
Entweder man verwendet eine neue Sicherungsschraube (einfach, aber kostet) oder man entrostet mit einer rotierenden Stahlbürste (Schutzbrille) die Schraube (die Kerbverzahnung am Bund darf noch nicht angegriffen sein) und konserviert den Kopf, z.B. mit Epoxy Brunox. Im Bild ist die obere Schraube die Sicherungsschraube. |
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| Dann verwendet man zusätzlich das Sicherungsmittel Loctite (Gewinde gut entfetten!), zumindest ist es so im Handbuch/WIS beschrieben. Die Pass-Schraube ist fast unverwüstlich, ich entroste sie und fette sie dünn ein. Die Schrauben waren noch nie weniger fest, aber immer lösbar. Unbedingt mit Drehmomentschlüssel die beiden Schrauben anziehen! | |
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Daten: Sicherungsschraube (Festigkeit 10.9) oben, M 14 x 1,5 - Anzugs-Drehmoment: 190 - 220 Nm, A4609900101 - 3,16 Euro inkl. Pass-Schraube (Festigkeit 10.9) unten, M 16 x 1,5 - Anzugs-Drehmoment: 250 - 280 Nm, A4604210271 - 5,73 Euro inkl. |
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